Quelle est la composition du cheveu ?

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La structure principale du cheveu est formée de 45,2% de carbone, 27,9%d’oxygène, 6,6% d’hydrogène et 15,1% d’azote – qui forment ensemble les acides aminés responsables de la production de kératine – et 5,2% de soufre. Cependant, il y a plus d’éléments dans la fibre capillaire. Outre ces éléments, les cheveux présentent également d’autres caractéristiques qui peuvent différer selon le lieu de résidence et les habitudes alimentaires de chacun. Ces substances forment une structure unique dans les brins, ce qui rend très difficile la probabilité qu’une personne possède au moins neuf éléments égaux à une autre, comme s’il s’agissait d’un ADN.

Quantité de cheveux

La quantité de cheveux sur la tête dépend de l’âge. Entre 20 et 30 ans, un humain a en moyenne 615 cheveux par centimètre carré, soit environ 150 000 cheveux. Entre 30 et 50 ans, ce nombre tombe à 485 et diminue avec le temps. Une personne de 80 ans en bonne santé, ne présentant pas de calvitie, compte 435 cheveux par centimètre carré.

Structure des cheveux :

cuir chevelu : c’est la peau qui tapisse le crâne et supporte les cheveux ;

follicule pileux : c’est la partie invisible du cheveu, cachée dans le cuir chevelu jusqu’à 4 mm, c’est une sorte de sac, également appelé follicule pilo-sébacé, qui contient le bulbe pileux et le cheveu lui-même. Un bébé à la naissance possède de 100 000 à 150 000 follicules sur le cuir chevelu, chacun produisant un cheveu. Ils ne disparaissent pas avec l’âge, ils cessent simplement de produire des cheveux ;

bulbe pileux : ou racine du cheveu, est contenu dans le follicule pileux, sous le cuir chevelu, situé précisément à l’extrémité basse du follicule pileux. C’est là que les cheveux sont produits. Il pousse à la racine d’environ 1 cm par mois.

mèche de cheveux :

1) cuticule : c’est la couche protectrice externe qui recouvre le cortex de chaque tige capillaire et qui est responsable de sa brillance et de sa texture. Composé de 6 à 8 couches de cellules plates superposées, recouvertes d’une couche invisible de lipides résistants à l’eau, qui agit comme un conditionneur naturel et donne aux cheveux une texture soyeuse et douce au toucher.

2) Le cortex : il est responsable de presque toutes les propriétés qui définissent et rendent unique chaque cheveu humain, comme la forme, la couleur, la résistance, l’élasticité et la quantité naturelle d’humidité des mèches. Il est plus résistant que l’acier, et peut s’étirer jusqu’à 30% sans dommage majeur. Cependant, comme la cuticule, elle a besoin de soins et souffre des mêmes causes déjà mentionnées, comme les produits chimiques, l’excès de chaleur et les frottements. Comme cette couche du fil est plus interne, les dommages qu’elle subit sont plus graves lorsqu’elle se produit, brisant généralement la capacité du cortex à maintenir l’humidité (hydratation) des cheveux et laissant les cheveux secs et cassants.

3) La moelle : la dernière partie de la structure du cheveu, son noyau central appelé moelle, n’a pas de fonction spécifique dans les soins capillaires et ne se trouve généralement que dans les cheveux blancs.

La couleur des cheveux

Elle est définie par la quantité de mélanine, le même pigment qui donne sa couleur à notre peau. Elle est produite à l’intérieur du follicule pileux et se répartit le long de la tige du cheveu, pas toujours de manière uniforme, ce qui provoque des frisottis naturels.

Il existe deux sous-types distincts de mélanine qui se combinent dans des proportions différentes, ce qui explique pourquoi il existe tant de variétés de couleurs.

Le premier sous-type est l’eumélanine, responsable des pigments noir et brun foncé. La seconde est la phaeomelanine, qui forme presque exclusivement les cheveux roux. Le mélange des deux types et la plus petite quantité provoquent les cheveux châtain clair, blonds et intermédiaires.

Les cheveux blancs : la génétique joue le rôle le plus important dans la définition du moment initial et de la quantité de cheveux blancs. Avec le temps, les cellules qui produisent le pigment de mélanine diminuent leur activité, produisant une quantité de plus en plus faible ; et le renouvellement des cellules pigmentaires s’éteint. A 50 ans, une moyenne de 50 personnes a 50 cheveux blancs.

Il est important de mentionner que le manque de couleur des cheveux n’est pas synonyme de dommages, les mèches perdent également leur diamètre par d’autres changements cellulaires avec l’âge, ce qui les rend plus fines et plus fragiles.

Types de cheveux 

Lisse ; légèrement ondulé ; ondulés ; légèrement frisé ; frisés ; afro.

Bien qu’ils soient composés des mêmes éléments, les différents types de cheveux – fins, ondulés, moyens, épais, bouclés – dépendent de trois facteurs pour composer ces différences : les propriétés de la surface, le degré de courbure du cheveu et le diamètre de la fibre capillaire.

1) Surface : dépend essentiellement du fait que le cheveu soit vierge ou chimiquement altéré, ce qui endommage la couche de kératine. Lorsqu’il est teint, défrisé par la méthode progressive, la kératine ou la relaxation, ou frisé par la permanente, son bouclier hydratant naturel, composé d’une petite couche d’acides gras protecteurs, également appelée couche F, est éliminé, ce qui affecte la structure cellulaire du cheveu.

La couche F agit comme un agent imperméabilisant pour la tige du cheveu, ce qui explique, par exemple, pourquoi les cheveux teints ou traités chimiquement absorbent l’eau comme une éponge. Lorsqu’ils sont mouillés, les cheveux teints peuvent augmenter leur poids jusqu’à 200%, alors qu’un cheveu vierge augmente au maximum de 12 à 18%. Cette couche est également chargée de maintenir la cuticule souple et légère, ce qui permet aux cheveux de réfléchir la lumière et de briller. En l’éliminant, les traitements chimiques provoquent généralement qu’avec le temps, les cheveux prennent un aspect opaque et terne s’il n’y a pas de soins nécessaires ;

2) Courbure : la courbure du cheveu est le terme technique utilisé pour désigner le degré d’enroulement d’une fibre capillaire. Au fur et à mesure que le degré de frisure augmente, d’autres propriétés de la fibre, comme le diamètre, deviennent moins décisives pour l’aspect final qu’aura le cheveu et la façon dont il se comportera avec le temps et la routine.

Chaque fibre de cheveux bouclés a un modèle de croissance naturel unique et peut se tordre et tourner dans de multiples directions. Les boucles peuvent varier de boucles bien définies naturellement et d’autres dans lesquelles la fibre a son propre motif et des boucles différentes.

3) Diamètre : pour qu’un cheveu ou une fibre capillaire soit considéré comme épais ou fin, on mesure son diamètre, quel que soit le nombre de cheveux de la personne. Le diamètre du cheveu humain varie entre 15 microns (très fin) et 170 microns (extrêmement fin), le diamètre de la racine sur le cuir chevelu se situant entre 60 et 110 microns, dont l’impact est important sur la manière de le peigner et de le faire tomber.

Origine du nom

Du latin classique capillus : cheveux, perruque, poils de barbe, poils d’animaux, poils de plantes et d’arbres.

Histoire

Préhistoire : Les découvertes archéologiques de peignes et de rasoirs indiquent l’existence des soins de l’homme des cavernes en matière de cheveux.

Égypte ancienne : il y a environ cinq mille ans, les soins capillaires étaient déjà extrêmement importants. Dans l’Égypte ancienne, le soin des cheveux faisait partie du rituel hygiénique et esthétique de l’époque, la religion exigeait une bonne apparence : il fallait être prêt au cas où il était temps de se présenter à l’autre monde.

Il était fréquent d’utiliser des perruques fixées au cuir chevelu avec un mélange de cire d’abeille et de résine. Les grands pharaons avaient des coiffeurs qualifiés. Il était courant d’utiliser des cônes de graisse sur la tête pour protéger les cheveux des effets du soleil et d’exhaler du parfum lorsqu’ils fondaient. Cette pratique était considérée comme un acte social : les esclaves plaçaient les cônes sur la tête des invités.

Dans plusieurs papyrus ont été trouvées des formules pour le soin des cheveux (Ebers, 432-476), dans lesquels il y avait des recettes pour traiter la perte de cheveux, des toniques et des formules pour provoquer la calvitie utilisées pour apporter la disgrâce aux ennemis.

Les cheveux blancs étaient traités avec des pommades à base d’huile et d’extraits végétaux, appliquées à chaud sur la tête. Une autre technique égyptienne était la teinture des cheveux, comme on peut le voir sur certaines momies aux cheveux roux, probablement teints au henné.

Les pellicules étaient traitées avec un mélange d’orge et de graisse de bœuf (Ebers, 712) et la tête était souvent rasée pour éviter les poux.

Grèce antique : ce sont les Grecs qui ont créé les premiers salons de coiffure (koureia) sur les places publiques d’Athènes : les images utopiques des divinités mythologiques inspiraient la perfection du corps et cette préoccupation a conduit à la nécessité de créer un espace approprié pour le traitement de beauté. Là, les kosmetes ou “embellisseurs de cheveux”, des esclaves spéciaux, s’occupaient des hommes et les esclaves féminines, des femmes. Ils étaient parfumés avec des huiles, teints dans des tons rouges ou décolorés avec des fleurs jaunes, puisque la belle devait avoir les cheveux blonds. Des cravates et des bandes étaient utilisées pour composer les coiffures des femmes, ainsi que des peignes en bronze ou en ivoire.

Les coiffures étaient exquises, avec des boucles, des frisettes et des franges en spirale et même à cette époque, les personnes chauves portaient des cheveux artificiels et des perruques.

Europe, 16e et 17e siècle : la mode à cette époque était de porter des perruques. Tout a commencé avec Louis XIV (1638 -1715), roi de France, qui a adopté cet accessoire pour cacher sa calvitie. Le reste de la noblesse finit par l’imiter et la perruque devient alors synonyme de noblesse, de statut et de prestige.

Il était également courant de passer du talc ou de la farine de blé sur les faux cheveux pour imiter les cheveux blancs des personnes âgées. Cependant, ils ne se souciaient pas de l’hygiène et faisaient proliférer divers types de microbes dans ces cheveux artificiels.

Avec la Révolution française de 1789, la plupart des têtes portant une perruque furent décapitées et l’ancien symbole de distinction tomba rapidement en désuétude.

Europe, 18e siècle : à cette époque, les coiffures sont en accord avec le style “rococo”, le plus important jusqu’à la fin du siècle. Les courbes, l’asymétrie, le dynamisme et l’opulence prédominent, conformément aux idées des Lumières et représentant le moment de la richesse économique.

Les gens croyaient vivre dans la meilleure époque de l’histoire. À la fin du siècle, les styles culturels et artistiques changent, le style néoclassique apparaît, beaucoup plus sobre et conservateur, avec le sauvetage de l’esthétique gréco-romaine.

Europe, 19e siècle : les cheveux sont considérés comme l’expression de la pensée. Dans la première moitié du siècle, le romantisme a influencé les coiffures : des cheveux naturels, rebelles, symbolisant une nature irrationnelle, ses conflits externes et internes, et aussi comme un moyen d’éliminer les distinctions sociales.

Europe, 20e siècle : de 1901 à 2000, les changements de coutumes ont été si nombreux qu’il est possible de trouver les styles les plus variés : des coupes classiques aux punks, grunges, rastafaris. Mais l’une d’entre elles, décisive, est que la noblesse a cessé d’être une référence avec l’avènement du cinéma.

Le phénomène a commencé avec les films muets et dicte depuis lors les tendances en matière de style, de mode et de comportement.

Les cheveux comme symbole de force, de puissance et de sensualité

Les Égyptiens considéraient les cheveux de la déesse Isis comme ayant le pouvoir de protéger et de restaurer la vie. C’est en suspendant ses cheveux sur Osiris qu’elle l’a ramené à la vie.

De nombreux dieux de l’Antiquité les gardaient longs, la force et la virilité étant directement proportionnelles à la longueur de vos cheveux, comme Shiva et Samson, qui était sans défense après la trahison de Dalila.

En Orient comme en Occident, les cheveux longs sur les hommes étaient un signe de virilité et de puissance, indiquant la noblesse et la royauté. Au Moyen Âge, les cheveux longs étaient un accessoire obligatoire pour les femmes et avaient un grand pouvoir érotique. Par conséquent, ils devaient être couverts et seules les prostituées sortaient dans la rue avec des cheveux détachés.

Cheveux et religion 

Certaines religions ont leurs préceptes en matière de cheveux – surtout féminins. La religion évangélique favorise les cheveux longs en se basant sur le texte de Paul, dans Corinthiens 11:15, qui dit : “Mais si une femme a les cheveux longs, c’est un honneur pour elle, car le cheveu lui a été donné à la place du voile”.

Les femmes musulmanes, quant à elles, doivent porter le hijab (voile islamique) pour protéger leur pudeur et leur honneur. Le Coran dit dans la 33e sourate, Al-Ahzab, verset 59 : “Prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux épouses des croyants que lorsqu’elles sortent, elles doivent se couvrir de leurs manteaux ; cela est plus approprié pour se distinguer des autres et ne pas être molestées.

Dans le judaïsme, les femmes mariées orthodoxes ont également la coutume de cacher leurs cheveux, mais au lieu d’un voile, elles portent une perruque. On croit qu’en couvrant ses cheveux naturels, la femme apporte succès et bénédictions à elle-même, son mari, ses enfants et ses petits-enfants. Si elle ne le fait pas, elle attirera le contraire dans la famille.

Les juifs orthodoxes, quant à eux, se laissent pousser des boucles de cheveux et des barbes symbolisant la connaissance et la maturité.

Les rastafaris évitent de couper ou de peigner leurs cheveux, ils les laissent pousser comme la nature le détermine. Dans l’Église catholique, les prêtres se rasent la tête pour montrer leur position hiérarchique. D’autres religions favorisent le rasage des cheveux comme forme de dévotion.

Les Mohawks, 17ème siècle sont un groupe ethnique indigène d’Amérique du Nord. Les guerriers se rasaient tous les cheveux à l’exception d’une bande au milieu de la tête, qui allait du front au cou qui symbolisait la bravoure dans la lutte contre les Blancs.

Ce style a été sauvé dans les années 1970 et 1980 par le mouvement punk et a été considéré comme un symbole de liberté contre l’oppression du système.

Evolution : les techniques pour l’entretien des cheveux

Si en Occident prévaut le culte des cheveux longs, raides et clairs, les cheveux naturels gagnent de plus en plus de place. Avec l’avènement des techniques modernes, il est possible d’obtenir le look que vous souhaitez même ceux qui ont déjà perdu leurs cheveux peuvent les récupérer grâce aux implants.

Megahair : procédure dans laquelle les cheveux sont allongés en plaçant des mèches naturelles ou artificielles, qui peuvent être collées ou tressées aux mèches de la tête. Dure en moyenne trois mois et nécessite un entretien et une hydratation particuliers ;

Le lissage : le chouchou de nombreuses femmes est l’une des ressources les plus utilisées. Il peut être obtenu par des produits chimiques ou en utilisant des sèche-cheveux et des plaques chauffantes, et l’effet est lisse ;

Relaxation : c’est l’un des traitements qui nuit le moins aux cheveux. Comme la plupart des traitements, utilise l’ammoniac, mais avec une faible concentration et un temps de fixation. Ne lisse pas complètement les cheveux, mais donne une plus grande flexibilité, en contrôlant le volume. Conserve les vagues et les boucles des cheveux ;

Permanente : contrairement au défrisage et à la relaxation, il s’agit d’une technique utilisée pour donner du volume et des ondulations aux cheveux fluides ;

Teinture : peut être utilisée pour couvrir les cheveux blancs ou pour donner des effets esthétiques variés. Parmi les nombreuses techniques, on trouve la décoloration, les reflets, les balayages, les balayages inversées, les mèches californiennes ;

Implantation : également appelée greffe de cheveux, il s’agit d’une technique qui consiste à implanter les propres cheveux du patient, mèche par mèche, dans les follicules (lieu de naissance des cheveux) de la zone chauve. Même après l’opération, il convient de suivre un traitement pour prévenir la chute des cheveux dans la partie saine.

Les meilleurs candidats pour l’implant sont ceux qui ont des mèches épaisses et fortes sur les côtés et l’avant de la tête. Les résultats commencent à apparaître au bout de six mois.

Chaque séance implante jusqu’à 5 000 unités folliculaires: un follicule contient de un à quatre cheveux et un intervalle d’un an et demi doit être respecté entre les séances. Les chances que les cheveux poussent dans la zone transplantée et que l’apparence devienne naturelle sont de 95 %.

L’intervention est réalisée par un dermatologue ou un chirurgien plasticien spécialisé, fait appel à une équipe médicale de 5 à 12 professionnels, et dure entre 5 et 10 heures.